Как это считается
Фильтр подбирают по кратности прокачки: за час он должен прогнать через себя объём аквариума несколько раз. Для обычного аквариума с рыбами это 4–6 объёмов в час, для травника достаточно 3 — там сильное течение мешает растениям и сдувает CO2, а для цихлидника или аквариума с золотыми рыбками нужно 8–10, потому что грязи от них в разы больше. Главная ловушка при покупке — паспортная производительность. Её измеряют на пустом корпусе без наполнителя и без шлангов, а в реальности напор падает: у внешнего канистрового фильтра с полной загрузкой губок и керамики остаётся 60–70% заявленного, у внутреннего — около 75%, и это ещё при чистых губках; забитый фильтр теряет ещё треть. Поэтому нужную фактическую прокачку делят на этот КПД и получают паспортную цифру, которую и ищут на коробке. Второй момент — объём фильтрующего материала: он важнее литров в час. Биологическая фильтрация идёт на поверхности наполнителя, где живут бактерии; хороший ориентир — от 1% объёма аквариума в виде биозагрузки, то есть 1,5–2 литра наполнителя на 160 литров воды. Поэтому внешний фильтр всегда предпочтительнее внутреннего той же производительности: у него больше банка. Практическое правило выбора: до 60 литров хватает внутреннего фильтра или губки с аэрлифтом, 60–150 литров — мощный внутренний или младший внешний, от 150 литров — только внешний. И помните, что фильтр — это дом для бактерий: его губки нельзя мыть под горячей водопроводной водой, только отжимать в слитой аквариумной воде, иначе колония погибнет и аквариум придётся перезапускать.